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La tecnología de última generación de HRD Antwerp para certificación de diamantes

La tecnología de última generación de HRD Antwerp

Un informe calificado de HRD Antwerp representa el sello distintivo de la auténtica calidad europea.

HRD Antwerp, la principal autoridad de Europa en certificados de diamantes, celebra el lanzamiento de su último equipo de detección de alta tecnología: el D-Tect. Esta herramienta innovadora fue desarrollada específicamente como una solución inteligente, para contrarrestar la creciente amenaza de comprar involuntariamente diamantes sintéticos o simulares.

Un informe calificado de HRD Antwerp representa el sello distintivo de la auténtica calidad europea y proporciona a los consumidores la confianza y tranquilidad al comprar joyas o diamantes. Los laboratorios de esta empresa, situados en Amberes, Mumbai y Estambul, utilizan la tecnología más sofisticada y cuentan con la amplia experiencia de un departamento de investigación interno. HRD Antwerp también desarrolla y comercializa equipos de detección, examen y fabricación para el beneficio de la industria del diamante y el comercio en todo el mundo.

Encargar sus piedras a un laboratorio profesional de clasificación es una manera de asegurarse de que su pedido de diamantes naturales no esté contaminado por muestras sintéticas. Pero cuando se trata de grandes cantidades de diamantes cuerpo a cuerpo, invertir en su propio equipo de detección es mucho más ventajoso. Con ese fin, HRD Antwerp comercializó el dispositivo D-tect desarrollado por GGTL, la institución gemológica independiente suiza. Esta herramienta de detección de última generación complementa el dispositivo súper rápido M-Screen +, lo que permite revelar la verdadera naturaleza de un diamante a una velocidad asombrosa y una precisión indiscutible.

El D-Tect es un equipo realmente pionero que utiliza un sensor de luminiscencia UV combinado con espectroscopía de fotoluminiscencia. Este dispositivo de detección es adecuado para diamantes montados o sueltos (D-to-Z) de todos los tamaños y formas. Todas las piedras referidas que requirieron más pruebas después de ser exploradas por el M-Screen +, o cualquier otro dispositivo de detección, pueden examinarse utilizando el D-Tect. Los resultados brindan una evaluación definitiva sobre la naturaleza de sus piedras, ya sean diamantes cultivados naturales o simulantes.

Marc Thomassen, Director de equipos de HRD Antwerp: “Al invertir en su propio equipo, le ahorra a su empresa tiempo y dinero, ya que la cantidad de diamantes que necesita una mayor divulgación por parte de un laboratorio de clasificación se reduce significativamente. La tecnología detrás del equipo es altamente segura y ofrece la misma garantía que un laboratorio de clasificación al separar los diamantes naturales de los posibles diamantes y simulantes cultivados en laboratorio “.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/empresas/la-tecnologia-de-ultima-generacion-de-hrd-antwerp


La joyería antigua de Egipto en un diccionario único

La joyería antigua de Egipto en un diccionario únicoEl libro abarca la totalidad de la historia de las joyas, desde la Prehistoria hasta nuestros días.

Una historiadora española ha creado un diccionario único que recoge más de 4.300 piezas de joyería antiguas. Tras una investigación para analizar aquellas y otras joyas milenarias de Egipcio y atendiendo a la parte indispensable de estas piezas en la cultura egipcia, el resultado es este maravilloso diccionario.

«Egipto está representado en el diccionario como el país más importante por su joyería, mucho más que los demás países. Por antonomasia, Egipto tiene unos medios para expresarse que son muy gráficos», afirmó la investigadora en una entrevista telefónica con Efe poco después de la presentación de su «Diccionario ilustrado de la joyería», formado por tres tomos y unas 2.100 páginas. «Su joyería responde a una cultura milenaria. Los jeroglíficos, el hierático… es muy importante como medio de expresión», apuntó.

María Teresa Jiménez, nacida en Cuenca y doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada (España) ha tardado «entre 10 y 15 años» en documentar los 4.314 términos de joyas que se recogen en los libros en castellano, después de haberse recorrido países como Rusia, Japón, Alemania o Italia. «Puedo afirmar que no hay otro diccionario como este. Son muchísimos conceptos porque he querido darle un sentido didáctico (…) Y creo que lo he conseguido», afirma la profesora.

El libro habla sobre la joyería y su entorno. Contiene los nombres de multitud de artífices joyeros de diversos periodos históricos, las joyas de los distintos territorios geográficos, los tesoros históricos, las joyas de artistas universales, abarcando la totalidad de la historia de las joyas, desde la Prehistoria hasta nuestros días.

El pasado 18 de enero fue presentado en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid y, recientemente, en el Cairo, donde la autora tuvo la oportunidad de hablar sobre su trabajo junto a las pirámides y la Gran Esfinge, iluminada para esta ocasión. El exconsejero egipcio de Turismo en España Hamid Zaki calificó el momento de «único», ya que «es la primera vez que iluminan la esfinge para la presentación de un libro en castellano», confirmó a Efe.

A partir de ahora, la profesora y el equipo que la acompaña en este proyecto intentarán que el catálogo de joyas sea traducido a varios idiomas, como el ruso o el italiano, para que tenga «proyección internacional», apuntó.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/novedades/la-joyeria-antigua-de-egipcio-en-un-diccionario-unico


El libro de Audemars Piguet sobre relojes complicados

El libro de Audemars Piguet sobre relojes complicados

Audemars Piguet fabricó un total de 550 relojes de pulsera complicados.

Audemars Piguet publica su primer libro dedicado íntegramente a la historia de los relojes complicados manufactura, tras cuatro años de investigación y redacción de archivos por parte del Departamento de Patrimonio.

Jules Louis Audemars y Edward Auguste Piguet escribieron las primeras páginas de la rica historia de nuestra Manufactura. Orgullosos miembros de la muy unida red de artesanos del Valle de Joux, fundaron su empresa en 1875. Mecanismos de golpeo, cronógrafos y complicaciones astronómicas fueron y son dominio de Audemars Piguet. De los aproximadamente 1.500 relojes producidos por Audemars Piguet entre 1882 y 1892, los registros de la compañía demuestran que más del 80% de ellos incluyeron al menos una complicación y, en muchos casos, numerosas complicaciones.

Su filosofía gira en torno a estas creaciones raras, preciosas y consistentemente únicas. Después de 140 años dominando la concepción, la construcción y la producción de complicaciones, Audemars Piguet plasma su arte en un libro.

Desde el primer reloj de pulsera con repetición del mundo, creado en 1892, hasta el resurgimiento de las complicaciones a finales de 1970, Audemars Piguet fabricó un total de 550 relojes de pulsera complicados, de los cuales no hay dos iguales: 35 repetidores de minutos, 188 relojes de pulsera con calendario, 307 relojes de pulsera cronógrafos y 20 relojes de pulsera de doble complicación con calendario y cronógrafo.

Por primera vez, se da a conocer la historia completa de los relojes de pulsera complicados de Audemars Piguet, ilustrada con fotografías detalladas, narraciones enriquecedoras sobre el contexto cultural, documentos históricos de primera generación, imágenes de archivo, especificaciones técnicas y datos de producción.

Además de los 550 relojes de pulsera complicados, el libro cuenta también la fascinante historia de la reaparición de las complicaciones, acaecidas durante el apogeo de la crisis del cuarzo a fines de los años setenta. En un momento de grandes cambios y perturbaciones en la industria, Audemars Piguet cambió el enfoque de las complicaciones, preparando el escenario para grandes desarrollos e innovaciones durante los años 1980, 1990 y en el siglo XXI.

Desde los orígenes de Audemars Piguet, la compañía ha tratado de abrir nuevos caminos en la creación de complicaciones, al mismo tiempo que ha adoptado una inmensa creatividad en lo referente a la forma del lenguaje y la estética del diseño.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/novedades/el-libro-de-audemars-piguet-sobre-relojes-complicados


Un museo para el Parque Joyero de Córdoba

Un museo para el Parque Joyero de Córdoba

La sala, de 450 metros cuadrados, está dividida en varias galerías.

El Parque Joyero cuenta con un nuevo espacio desde el pasado viernes. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha inaugurado la sala expositiva que ofrece al visitante un recorrido por la historia y el presente de la orfebrería cordobesa, desde sus orígenes en las minas de oro de época romana, hasta nuestros días.

La sala, de 450 metros cuadrados, está dividida en varias galerías donde además se ofrecen algunos ejemplos de varias colecciones privadas junto con el trabajo realizado por los alumnos de la Escuela de Joyería de Córdoba. Una de estas secciones está dedicada a la obra del diseñador Elio Berhanyer, y que lleva por título “glamour”.

Es un escaparate de la joyería cordobesaen palabras del gerente del Parque Joyero. Arístides Bermejo ha destacado que esta nueva sala ofrece “un espacio que necesitaba la joyería cordobesa, que hasta ahora no tenía donde exponerse”. Bermejo ha recordado que esta sala “estaba prevista en el proyecto original del Parque desde el año 2005, pero la crisis no ha permitido hacerlo realidad hasta ahora”, ha señalado. De hecho, el líder de Ciudadanos, Juan Marín, presente en la inauguración, ha destacado que esta sala es posible “gracias al apoyo de Ciudadanos a los presupuestos de la Junta que contemplan 100.000 para este proyecto”.

La exposición se completa con una muestra de la maquinaria empleada en los talleres de joyería cordobesa. La muestra inaugural permanecerá abierta hasta el próximo mes de septiembre.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/exposiciones/un-museo-para-el-parque-joyero-de-cordoba


A subasta el diamante testigo de grandes acontecimientos históricos

La piedra preciosa, tallada en forma de pera y de 6,16 quilates, fue ofrecida a Isabel de Farnesio en 171.

El histórico diamante azul que perteneció a la que fuera segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio, y que estuvo en manos de la misma familia durante más de tres siglos, será subastado el próximo 15 de mayo por Sotheby’s en Ginebra.

La casa de subastas señaló en un comunicado que el diamante está valorado entre 3,5 y 5 millones de francos suizos (de 2,9 a 4,1 millones de euros) y será uno de los lotes más atractivos en la subasta de alta joyería que se celebra en Ginebra la próxima semana.

La piedra preciosa, tallada en forma de pera y de 6,16 quilates, fue ofrecida a Isabel de Farnesio en 1715 como regalo de bodas cuando se casó con Felipe V. “Lo realmente interesante de esta joya es su historia“, dijo a Efe la vicepresidenta de joyería en Europa de Sotheby’s, Daniela Mascetti. En aquel momento España se había empobrecido por la Guerra de Sucesión y se ordenó a todas las colonias que mandaran regalos, especialmente joyas, para hacer un regalo a la nueva reina“, explicó. “Una flota formada por doce embarcaciones cargadas de oro y esmeraldas salió desde Cuba, pero diez días más tarde un huracán hundió la mayor parte de los barcos en el Golfo de Florida. Sólo un barco consiguió llegar a España, precisamente el que transportaba este diamante tan especial“, prosiguió Mascetti.

El diamante azul fue un regalo del gobernador de Filipinas. Desde entonces, fue heredado sucesivamente por los descendientes de la reina Isabel que formaron parte de las familias reales más grandes de Europa (España, Francia, Italia y Austria).

Oculto durante trescientos años, este diamante azul fue testigo de grandes acontecimientos en la historia europea, desde la Guerra de Sucesión española (1701-1713) al fin del Imperio Austrohúngaro a finales de 1918. “Lo que todavía lo hace más especial es que hasta hoy, solo sus sucesivos propietarios sabían de su existencia“, recalcó Mascetti. “Por ello es realmente emocionante poder ofrecerla ahora al mercado“, agregó.

Según el presidente global del departamento de alta joyería y presidente de Sotheby’s Suiza, David Bennett, “es difícil poner palabras la emoción que se siente cuando uno tiene tal tesoro en sus manos, descubierto hace cientos de años en las míticas minas de Golconde en la India“. “Esta piedra es testigo de más de 300 años de historia y su color recuerda a los diamantes azules más bellos de la Golconde como el famoso diamante Hope“, señaló.

Para el presidente de Sotheby’s Europa, Philipp Herzog von Württemberg, “la excepcional procedencia y calidad de este diamante lo convierten en uno de los diamantes históricos más importantes del mundo“.

La joya será subastada junto con otras piezas de joyería y relojería, entre las que destacan dos diamantes blancos y perfectos de más de 50 quilates.

Fuente: EFE


Los “Hybrid Watches” representarán casi un 38% del mercado global relojero

Los “Hybrid Watches” representarán casi un 38% del mercado global relojeroLas ventas de relojes híbridos en el mercado español se triplicarán en los próximos dos años.

La marca relojera española Aviador Watch es pionera en desarrollar una línea de relojes híbridos, “Hybrid Watch“. Estos relojes híbridos representarían casi un 38% del mercado global relojero en un plazo inferior a 5 años, comercializando de más 50 millones de unidades anuales.

Las ventas de relojes híbridos en el mercado español se triplicarán en los próximos dos años, según avanza Aviador Watch, que espera comercializar más de 15.000 unidades en el último trimestre de 2018.

El desarrollo de la línea “Hybrid” de Aviador Watch, que se ha extendido hasta el módulo de conectividad, corazón del nuevo reloj, se ha prolongado durante más de un año, con una inversión cercana a 400.000 euros. Las piezas definitivas ya están listas para su lanzamiento en septiembre próximo. Se presentarán en la edición de otoño de Madrid Joya.

“Hybrid Watch” ha sido la denominación de referencia de la reciente Feria de Basilea, Suiza, la gran cita mundial de la relojería. El nuevo concepto de reloj híbrido ha destacado en los stands de todos los grandes del sector y en las mejores marcas artesanales. Las piezas equipadas con la nueva tecnología interesan a los usuarios de diferentes generaciones que aprecian leer la hora en un formato clásico y consultar, al mismo tiempo, las novedades llegadas a su móvil.

Los nuevos “Hybrid Watches”, son aquellos que reúnen un movimiento tradicional, para marcar el tiempo exacto, y un módulo de conectividad, que informa permanentemente de las informaciones recibidas en el teléfono móvil.

El lanzamiento del “Hybrid Watch” transformará el sector de la relojería a muy corto plazo, según todos los expertos del sector. Los relojes híbridos representarán casi un 38 por ciento del mercado global relojero en un plazo inferior a 5 años, superando así las cuotas alcanzadas por las piezas inteligentes, “smart watches” y por las piezas tradicionales, tanto de cuarzo como automáticas.

El panorama global del sector relojero está cambiando muy deprisa impulsado por los nuevos formatos de piezas de pulsera, capaces de ofrecer máxima conectividad al usuario. Actualmente el volumen de ventas de “Smart Watches” ya es superior al alcanzado por todos los fabricantes históricos de relojes tradicionales en Suiza.

Las 3 claves diferenciales de un Hybrid Watch

  • Su esfera, diseñada por maestros relojeros, estará siempre lista para la lectura, como es habitual en los relojes clásicos de pulsera de los últimos 100 años. No se quedará en negro, como sucede en los relojes inteligentes.
  • La autonomía del módulo responsable de la conectividad se incrementará de forma exponencial, liberando al usuario de cientos de operaciones de recarga.
  • La función reloj estará siempre disponible, tanto si el movimiento es automático o de cuarzo, asegurando así la lectura del tiempo en cualquier instante.

La línea de relojes y cronos “Hybrid” de Aviador Watch volverá a marcar la pauta con diseños singulares, inspirados en aviones emblemáticos de la historia. La pantalla se integrará en la propia esfera, ofreciendo gran visibilidad, como ya se hizo en el reloj dual Osprey, todo un récord de ventas en España durante la Navidad de 2016.

El futuro del reloj es Hybrid, como ya sucede con el automóvil

El Director General de Aviador Watch y Grupo AYSERCO, Adolfo Arroyo, ya ha lanzado su pronóstico sobre el mercado del “Hybrid Watch”: “Es el presente y es el futuro del reloj. Aporta el valor de las piezas clásicas, con millones de fieles en todo el mundo, y la conectividad que se exige ahora mismo tanto a un móvil como a un automóvil”.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/empresas/los-hybrid-watches-representaran-casi-un-38-del-mercado-global-relojero


La transformación de la joya más clásica

La transformación de la joya más clásica

Las perlas se proclaman como una de las tres grandes tendencias en joyería de 2018.

La joya más clásica se aleja de este tópico. Los pendientes de perlas han vuelto, mejor dicho, hace un tiempo que lo han hecho prometiendo quedarse y ser el pendiente estrella de la temporada. Así ha sido, han vuelto, se han quedado y se quedarán; pero, esta vez, de la forma menos discreta que puedas imaginar. Las perlas se proclaman como una de las tres grandes tendencias en joyería de 2018.

Si hablamos de perlas, lo primero que nos viene a la cabeza son esas perfectas esferas de nácar, asociadas a una imagen de niña bien. Suceden entonces dos cosas: ser una clásica o sacar la pija que llevas dentro está de moda, aunque ahora queramos llamar a este estilo prepster; lo segundo, los pendientes de perlas juegan un papel importante. Pero todo ha cambiado, ni ese estilo clásico es como hace unos años, ni las perlas siguen siendo esa clásica joya.

Aunque tienen una larga trayectoria y son la joya que, por excelencia, viven de generación en generación, la moda ha hablado y ha decidido rediseñar las perlas de una manera que nos encanta.  Si hablamos de perlas también nos viene a la cabeza Coco Chanel, con sus largos collares y con un estilo que bien demostraba que porqué diamantes pudiendo tener perlas. Más allá de ser un objeto heredado, la industria ofrece este giro para las nuevas generaciones, ofreciendo unos diseños más rompedores y atrevidos.

Cierto es también que los pendientes se han ganado el protagonismo entre todas las joyas, y los diseñadores lo saben, pero muchos de ellos han optado también por esta tendencia, creando diseños que nos ofrecen infinidad de posibilidades. Las interpretaciones minimalistas de Beatriz Palacios, las perlas irregulares de Pretty Rumour, los diseños colgantes -convertidos en el favorito- de Anthon

El último dato, pero no menos importante, de esta tendencia es que las perlas ya no son sólo cosa de momentos especiales, los nuevos pendientes de perlas se llevan de día. Así lo ha demostrado el street style, dejándonos imágenes en las que se demuestra la nueva vida de esta joya ¿algún vez has pensando en combinar las perlas con una sudadera? Es momento de hacerlo. Vaqueros, zapatillas, trajes de colores, jerséis..incluso el look más casual es compatible con esta nueva joya.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/tendencias/la-transformacion-de-la-joya-mas-clasica


Reinterpretación del primer reloj de buceo de Seiko

Reinterpretación del primer reloj de buceo de Seiko

La recreación de este clásico respeta el diseño original, pero está completamente actualizado en lo que respecta a su tecnología.

El primer reloj de buceo de Seiko y de Japón se fabricó en 1965, en una época en la que los relojes con altos niveles de resistencia al agua no eran muy comunes. Incorpora un calibre automático y tenía una resistencia al agua de 150m. El reloj se diseñó para tener la máxima fiabilidad y legibilidad en las condiciones más severas y fue utilizado por la Expedición Japonesa de Investigación de la Antártida de 1966 a 1969. En aquellos años el buceo recreativo creció en popularidad y el reloj de buceo de Seiko, encontró el favor de un público cada vez más amplio, que puso a la marca en el camino permanente del desarrollo de relojes de buceo duraderos, precisos y seguros. Un desarrollo que ha continuado hasta nuestros días.

Para este año, Seiko Prospex presenta una reinterpretación muy contemporánea de ese primer reloj de buceo que la marca nipona creó en 1965. La recreación de este clásico respeta el diseño original, pero está completamente actualizado en lo que respecta a su tecnología y funciones. Incorpora el calibre 6R15 y cumple con los estrictos estándares de Seiko en lo que respecta a los relojes de buceo. Las manecillas, más anchas con Lumibrite de larga duración, ofrecen una legibilidad perfecta en situaciones de baja luminosidad. La resistencia al agua se ha aumentado a 200 metros y el cristal de zafiro para mayor resistencia y durabilidad, tiene un revestimiento antirreflectante. La atractiva esfera verde se inspira en el extraordinario Mar del Coral, y los índices y las agujas destacan por su color blanco y amarillo, como si fuera el mar bañado por los rayos del Sol.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/novedades/reinterpretacion-del-primer-reloj-de-buceo-de-seiko


¿Por qué llevamos el reloj en la mano izquierda?

¿Por qué llevamos el reloj en la mano izquierda?

De tradición en tradición, hoy en día seguimos optando por la muñeca izquierda a la hora de ponernos nuestro reloj.

El primer reloj de pulsera de la historia y el motivo por el cual siempre llevemos este complemento en la muñeca izquierda tienen algo en común y todo viene de la mano de Louis Cartier.

Louis Cartier le regaló al piloto brasileño Alberto Santos-Dumont, en el año 1904, un innovador reloj que podía ser consultado en pleno vuelo sin problemas, después de que el aviador le contara a su amigo Louis la dificultad que representaba leer la hora en un reloj de bolsillo durante sus travesías. Nació así el primer reloj de pulsera de la historia, el Santos de Cartier, cuyo nombre sigue siendo hoy sinónimo de determinación, libertad y desenvoltura.

Aquí llega entonces la otra cuestión. Desde siempre hemos colocado nuestro reloj en la muñeca izquierda y seguramente sin saber muy bien porqué. Pues bien, los hombres del S.XIX tenían un bolsillo en el frontal izquierdo de sus chalecos y de ahí sacaban sus relojes, que sujetaban con la zurda y manejaban con la diestra. Cuando se popularizaron los relojes de muñeca, los pilotos que combatían en la I Guerra Mundial mantuvieron la posición izquierda de sus relojes por tradición y sobre todo por utilidad: podían consultar la hora y dar indicaciones sin apartar la mano de los mandos y dejando la derecha completamente libre.

De tradición en tradición, hoy en día seguimos optando por la muñeca izquierda a la hora de ponernos nuestro reloj.

Fiel a su filosofía innovadora, el Santos marca un nuevo hito.

El Santos de Cartier se ha convertido en un mito que sabe renovarse sin perder su esencia. Esta vez lo hace de la mano de Jake Gyllenhaal, uno de los actores más influyentes de Hollywood. 

tornillos funcionales del bisel, hacen referencia a las estructuras de la época, al auge de la mecánica y el acero.

Este año, además de contar con nueva imagen, este diseño de Cartier se reinventa. La correa explora nuevas horizontes, en acero, oro, piel de becerro, de aligator, en diferentes colores y formas…todas ellas perfectas compañeras de viaje gracias al sistema QuickSwitch de Cartier que oculta el mecanismo de unión bajo el brazalete y se acciona ejerciendo una simple presión. En el Bisel también radica la gran novedad del nuevo diseño, ya que rebaja su tamaño para favorecer la sinergia entre las líneas de la caja y las del brazalete, acentuando así la dinámica estilística del reloj.

Para más información consultar artículo original: www.grupoduplex.com/novedades/por-que-llevamos-el-reloj-en-la-mano-izquierda


Un Apple Watch resuelve un asesinato

Un Apple Watch resuelve un asesinato

Fue la información recabada del Apple Watch de la víctima la que finalizó la investigación.

La información recabada de un Apple Watch fue la prueba definitiva para resolver un asesinato que ocurrió hace dos años, en Adelaida, Australia. Por primera vez, la policía australiana pudo presentar datos como prueba en el juicio.

Myrna Nilsson, una mujer de 57 años residente en Adelaida, Australia, fue asesinada en 2016 en circunstancias muy poco claras. Su nuera Caroline, de 26, declaró a la policía que su suegra había sido seguida hasta el domicilio por un grupo de hombres, con los que discutió fuera de casa durante unos 20 minutos. Cuando los investigadores hicieron las preguntas de rigor, se sorprendieron con la explicación de la joven.

La policía, después de dos años de investigación, habría acusado a la nuera, Caroline Dela Rose Nilsson, de 28 años ya que para los investigadores, sin embargo, la historia no se sostenía. Fue entonces la información recabada del Apple Watch de la víctima la que finalizó la investigación.

Los datos y el latido del reloj inteligente que llevaba la víctima, indicaban que el ataque habría ocurrido alrededor de las 6:38 p.m. y la muerte unos minutos más tarde, alrededor de las 6:45 p.m; la fiscal del caso sostiene que “La evidencia del Apple Watch es una pieza fundamental para demostrar a la policía la falsedad de la versión del acusado“; “Un reloj de este tipo contiene sensores capaces de rastrear el movimiento y la velocidad de movimiento de la persona que lo lleva, también la frecuencia cardíaca”. Estos datos contradicen la versión de la acusada que afirmó que los hechos se produjeron en un período de tiempo de 20 minutos.

Concretamente, Myrna Nilsson hizo 65 movimientos vigorosos en 39 segundos, en lo que -alega la fiscalía- fue el período en el que fue golpeada violentamente hasta la muerte por su nuera, informa el diario local Adelaide Now. Sería el primer caso en que un reloj inteligente sea la pieza más importante para resolver un asesinato.

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