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Una guía abreviada para mejorar la comunicación con el cliente final

Una guía abreviada para mejorar la comunicación con el cliente finalLa Confederación Internacional de Joyería (CIBJO) ha publicado una guía simplificada de prácticas éticas y transparentes en el mercado de diamantes, piedras preciosas de colores, perlas y corales. El documento se llama Do’s & Dont’s (Que se puede traducir como Síes y Noes) y explica lo que se debe y no se debe hacer a la hora de comprar y vender.

La nueva guía proporciona sencillas pero precisas pautas para los profesionales de la industria en materia de divulgación y descripción de materiales naturales y tratados con gemas, sintéticos y otros productos artificiales. También cuenta con recomendaciones sobre la información que debe solicitarse a los proveedores.

La guía tiene 11 páginas y se puede descargar en inglés, árabe, holandés, francés, hebreo, italiano y portugués pero no en español, aunque según nos confirman desde la Confederación “se están preparando versiones en otros idiomas que se agregarán tan pronto estén disponibles”.

Estas son algunas de las recomendaciones básicas que se pueden encontrar en la guía:

Sí. Escriba las palabras ‘tratado’ o ‘sintético’ en el mismo tamaño e importancia que el resto de conceptos que describan a la piedra o a la pieza que comercialice.

Sí. En el caso de los diamantes: Muestre claramente los grados (corte, color y claridad) así como el peso individual o total de las piedras que se quieren vender.

Sí. Manténgase al día sobre cuestiones que puedan interesar a los consumidores como sostenibilidad, minería ética, diamantes de conflicto… y establezca un diálogo proactivo para resolver sus dudas.

Sí. Asegurese de que la plantilla esté constante y correctamente informada del género que venden.


No use los términos ‘cultivados’ cuando se esté refiriendo a una gema sintéticas ya que cultivado se refiere únicamente a las gemas orgánicas, como las perlas.

No acepte mercancía de un proveedor sin un documento escrito que describa de forma precisa el contenido.

No se refiera a las piedras como ‘semipreciosas’ pues todas las gemas son preciosas, solo que unas son más costosas que otras.

No espere a que la venta se haya cerrado para desvelar información importante referente a la piedra o a la joya.

Descargue aquí la guía, en inglés o francés.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82352/Goldtime/Una-guia-abreviada-para-mejorar-la-comunicacion-con-el-cliente-final


El diamante perfecto busca comprador en Asia

El diamante perfecto busca comprador en AsiaSe trata de una piedra de 88 quilates y un precio entre 11 y 13 millones

“Perfecto según todos los criterios” como lo definen desde Sotheby’s, el diamante en talla brillante oval de 88,22 quilates, color D, y sin inclusiones (IF) será la pieza estrella de la subasta que la casa celebra en su filial de Hong Kong el próximo 2 de abril.

La pieza tiene un precio estimado entre 11,2 y 12,7 millones de dólares y formará parte de la subasta Magnificent Jewel & Jadeite en la que se podrán ver ejemplares de diamantes azules, zafiros de Cachemira o piezas únicas de joyería.

Para más información consultar artículo original www.goldandtime.org/noticia/82343/el-diamante-perfecto-busca-comprador-en-asia


Una gemóloga española descubre una nueva variedad de ópalo

Una gemóloga española descubre una nueva variedad de ópaloLa gemóloga madrileña Elisa Generoso, fundadora de la firma WhyNotGems, ha descubierto por casualidad en la ciudad india de Jaipur una variedad de ópalo que no se había visto nunca. Tras verificar su autenticidad en el Instituto Gemológico Español, esta rara gema ya tiene nombre: Se llama Generosita y por el momento sólo hay ocho piedras de las que haya constancia.

En uno de sus viajes a Jaipur, la ciudad de las piedras preciosas por excelencia de la India, los vendedores ofrecieron a la gemóloga una variedad azulada de ópalo que no había visto nunca hasta entonces. A pesar de sospechar que podría tratarse de gemas teñidas, Generoso las adquirió debido a su belleza.

Lo siguiente fue llevarlas al Instituto Gemológico Español donde el director de su Laboratorio, Egor Gavrilenko, pudo constatar que las piedras no tenían tratamiento y que se trataba de una variedad desconocida hasta la fecha.

Con todo, y para acabar de asegurarse, desde el IGE se enviaron a un laboratorio gemológico de Lituania en el que efectivamente se llegó a la misma conclusión y además se realizó una consulta gemológica internacional para acreditar la rareza de estas gemas.

Y como es costumbre entre los profesionales de que a los especímenes se les de el nombre de la persona que los descubre, así fue como nació la Generosita, en honor a su propietaria.

Únicas en el mundo

Las gemas, talladas, pulidas y certificadas tienen un peso de entorno a los 6 quilates cada una y un precio de entre 300 y 700 euros por quilate “en función de su saturación” como nos indican desde WhyNotGems.

Aunque su origen es desconocido “lo más probable es que procedan de Australia” añaden, y también es factible que se trate de un caso aislado, por lo que se trataría de unas gemas únicas en el mundo.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82326/una-gemologa-espanola-descubre-una-nueva-variedad-de-opalo


Oscars 2019: El diamante con más historia y el homenaje de Lady Gaga

El Tiffany Diamond es considerado uno de los descubrimientos minerales más importantes del siglo XIX.

Lady Gaga lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a sorprender en la alfombra roja durante la gala de los Oscars 2019. Esta vez lo ha hecho homenajeando a una de las mujeres más icónicas de todos los tiempos, Audrey Hepburn, y con una de las joyas que más historia guarda. 

El diamante que Lady Gaga lució en los Oscars ya lo llevó antes Audrey Hepburn

Lo vimos en una película que ha hecho historia, Desayuno con Diamantes, y desde entonces nunca más lo hemos vuelto a ver. Hasta que llegaron los Oscars y Lady Gaga se convirtió en la primera mujer, después de Audrey, en llevar el Tiffany Diamond, uno de los diamantes amarillos más grandes del mundo. 

Un diamante que tiene una gran historia, empezando por sus 141 años de antigüedad y su peso de 128,54 quilates con más de 80 facetas radiantes, lo que le convierte en una joya de valor incalculable. Un joya que llevaba mucho tiempo descansando en la tienda de la Quinta Avenida de Nueva York, la misma en la que Audrey paró a desayunar un croissant protagonizando una de las escenas más recordadas de Desayuno con Diamantes. Cierto es que este diamante no pudimos verlo durante la película, pero Audrey lo llevó en la sesión de fotos publicitaria de la misma. Fue entonces cuando este diamante se engarzó en un collar. Otro detalle curioso es que el diamante salió a la venta por 24 horas a través de un anuncio en 1972, pero nadie lo compró. 

Eso sí, cuando la lució Hepburn en 1961 lo hizo engarzada en una gargantilla. Se convirtió en un collar largo en 2012, con motivo del 175 Aniversario de la firma. Lady Gaga lo llevó acortado. En definitiva una de las joyas más emblemáticas de la gran pantalla, quizás la que más. 

Además, el Tiffany Diamond es considerado uno de los descubrimientos minerales más importantes del siglo XIX. Apareció en las minas Kimberley de Sudáfrica en 1877 y fue adquirido por el fundador de la compañía, Charles Lewis Tiffany, por 18.000. Un diamante convertido en leyenda.

Lady Gaga acompañó este collar con unos pendientes amarillos y blancos a juego, y un sobrio vestido negro firmado por Alexander McQueen con los icónicos guantes negros que también rendían homenaje a esta gran diva del séptimo arte.

Lady Gaga

La razón por la que las agujas del reloj giran hacia la derecha en lugar de a la izquierda

La razón por la que las agujas del reloj giran hacia la derecha en lugar de a la izquierdaQuizás nunca te hayas detenido a analizarlo, incluso, hoy es un parámetro tan global que parece que siempre ha sido así. No obstante, la convención moderna que determina el sentido de las agujas del reloj, al referirnos al sentido horario, no es una preferencia de diseño al azar.
De hecho, podríamos decir que se trata de un acondicionamiento directo del reloj del sol, uno de los primeros relojes de la historia. Al hablar de este último concepto nos remitimos a los denominados cuadrantes solares, instrumentos que eran empleados desde tiempos muy remotos con el objetivo de medir el paso del tiempo.

Reloj de solReloj de sol en St. Rémy de Provence.

¿De qué manera? Por medio de la sombra que generaba el Sol sobre una especie de aguja conocida como gnomon, al mismo tiempo sobre una plataforma circular o cuadrante en el que se delineaba una escala que hacía ver la posición del Sol cuando se movía en el día.

Aquello, en el hemisferio norte, quería decir que la sombra se desplazaba (aplicando una analogía con la brújula) de norte a este, después al sur, al oeste y así de forma cíclica conforme al viaje del Sol.

Una vez comenzaron a aparecer los relojes mecánicos, su diseño se hizo para moverse de forma similar sencillamente porque era a lo que la gente se había acostumbrado. Con lo cual surge un interrogante que quizás estés pensando: ¿los relojes se moverían entonces en la dirección contraria si se hubiesen basado en relojes del sol en el hemisferio sur?

La respuesta es sí. Por debajo del ecuador los relojes solares giran en sentido opuesto a las agujas del reloj, y de haberlos usado como ejemplo estaríamos viendo la hora de una manera completamente distinta a la actual.

Para más información consultar artículo original: grandesmedios.com/sentido-agujas-del-reloj


El diamante sintético comienza el asalto al mercado nupcial

El diamante sintético comienza el asalto al mercado nupcialLos diamantes sintéticos, o creados en laboratorio, seguirían mejorando su percepción entre el cliente final y, si hacemos caso del último informe de la Asociación Internacional de Productores de Diamantes Sintéticos (IGDA), su conocimiento habría pasado del 30% en 2016 entre el público general, hasta el 51% del año pasado.

Se trata de datos recabados por la consultora MVI en una encuesta a 1.700 consumidores en Estados Unidos y que arrojan una interesante evolución en el comportamiento del cliente, al menos norteamericano.

Entre ellos destaca el aumento del interés en la joyería de compromiso elaborada con diamantes sintéticos, uno de los principales ‘muros’ que hasta ahora tienen fabricantes de joyas y productores de diamantes en este mercado.

De hecho, los resultados muestran que el 66% de los consumidores, especialmente en el rango de edad de los millennials (19-35 años) está ya dispuesto a emplear su dinero en un anillo de compromiso que lleve un diamante fabricado en laboratorio.

La certificación de este tipo de diamantes también ha sido objeto de interés para la Asociación, en un claro intento de diferenciarse de la oferta que comercializa De Beers: gemas sin certificar montadas con sintéticos, con el objetivo de asimilarlos más al mercado de la bisutería que al de la alta joyería.

El resultado del sondeo muestra que el 56% de los consumidores cree necesario que las gemas sintéticas se certifiquen en un laboratoio, con los mismos procedimientos que ya se emplean para las gemas naturales.

Un informe ‘interesado’

Cuando no se trata con datos objetivos sino de encuestas a los consumidores, todos los datos son susceptibles de ‘manipularse’ con mayor o menor flexibilidad, para acercarse a los intereses que persigue cada industria.

Así lo creen desde la Asociación de Productores de Diamantes (DPA, en sus siglas en inglés), que acusan a los productores de sintéticos de “manipular” la opinión del consumidor a través de preguntas sesgadas.

La DPA ‘desmonta’ los resultados del sondeo cuestionando que el cliente fnal crea que los diamantes producidos sean más “ecológicos” teniendo en cuenta las “grandes cantidades de energía” empleadas para su produccción y acusa también a los productores de “falta de transparencia” en todo el proceso productivo, hasta que el diamante llega a la tienda.

En cualquier caso adjuntamos el sondeo publicado por MVI para la Asociación IGDA, para que cada uno obtenga su propias conclusiones.

Para más información consultar artículo original:  www.goldandtime.org/noticia/82291/el-diamante-sintetico-comienza-el-asalto-al-mercado-nupcial


Usos incorrectos y contradicciones en algunos términos empleados en el mundo de las gemas

Usos incorrectos y contradicciones en algunos términos empleados en el mundo de las gemas

En el mundo de las piedras preciosas, igual que en otros ámbitos, se utilizan algunos términos comprensibles únicamente entre los individuos que forman parte de él y que, a menudo, suelen resultar crípticos para el público en general. La mayor parte de las veces resulta casi inevitable porque muchos de los conceptos que esas palabras significan escapan a la compresión de las personas que no están involucradas en el entorno en el que se emplean.

Pero, a estas alturas, prácticamente todos estamos de acuerdo en que un consumidor final bien informado mediante un lenguaje claro, sencillo e inteligible repercute favorablemente en el sector. De la misma manera que cualquier término destinado a disfrazar u ocultar las características de una gema constituye un ardid comercial inaceptable desde el punto de vista ético y comercial.

En la práctica diaria vemos algunas veces lo difícil que es utilizar una nomenclatura estandarizada que facilite el proceso de transparencia que acabamos de mencionar. Ejemplos hay muchos, pongamos un par de los más conocidos. Muchas esmeraldas con fracturas o fisuras son sometidas a un tratamiento que consiste en rellenar dichas imperfecciones con un material que las disimula, algún tipo de aceite o resina, tanto natural como artificial.


Cualquier término destinado a disfrazar u ocultar las características de una gema constituye un ardid comercial inaceptable desde el punto de vista ético y comercial


Es una manipulación, diferente al proceso de talla, con la que se altera el estado natural en el que la gema se encontró y, por tanto, debería darse a conocer en cualquier transacción o trámite que implique al ejemplar indicando sin ambigüedades que el ejemplar ha sido tratado.

Pero, en realidad, no siempre es exactamente así. Si repasamos algunos informes emitidos por laboratorios de alcance internacional veremos que existen discrepancias entre ellos. Por ejemplo, algunas veces en lugar de la palabra tratamiento se emplea la palabra “modificación”.

Además, en estos casos algunos laboratorios hacen más hincapié en el tipo de relleno que en la cantidad, aunque la tendencia general parece que va convergiendo hacia indicar la cantidad o intensidad del relleno mediante el empleo de los términos: insignificante, moderado, importante (en inglés, minor, moderate, significant) quizá acompañado de indicadores alfanuméricos como F1, F2, F3. ñ

Estas tendencias parecen fluctuar en el tiempo en función de no se sabe bien qué factores. ¿Quizá la presión de los productores? ¿Las posibilidades técnicas para identificar concluyentemente la sustancia empleada? En fin, la cuestión es muy compleja y cambiante.

Las turmalinas verde-azules de Nigeria y Mozambique que deben su color al cobre y manganeso también son frecuentemente motivo de controversias. En este caso sobre la aplicación correcta de la denominación Turmalina de Paraíba.

Los productores brasileños suelen quejarse de que esta denominación debería ser empleada solo para gemas procedentes de Paraíba (Brasil). Y, si repasamos la normativa CIBJO tal y como viene expresada en The Gemstone Book (2015), punto 4.2.3 parece que debería ser así porque dice: “El nombre de zonas geográficas solo deberá usarse cuando denota la zona en la que la gema ha sido extraída de la mina o encontrada (lugar de origen).”

Así pues, si nos atenemos a la literalidad en este punto de la normativa CIBJO, ninguna turmalina que no proceda de Paraíba puede recibir este calificativo. Sin embargo, el mismo organismo, en el mismo texto, Anexo D, acepta como nombre comercial Turmalina de Paraíba para la variedad de turmalina verde-azul que debe su color al cobre, sin mencionar su origen. ¿En qué quedamos? Parece que por un lado dice una cosa y por otro otra.


Se echa de menos una organización en España que aglutine a los diversos agentes involucrados que sugiera o recomiende los términos preferibles en cada caso


Al hilo de este ejemplo, el Laboratory Manual Harmonisation Committee (LMHC), organización formada por importantes laboratorios gemológicos que pretende encontrar un lenguaje gemológico estandarizado, afirma que las turmalinas color verde-azul pueden denominarse Turmalinas de Paraíba en el comercio con independencia de su origen.

Los dos ejemplos previos ilustran la incertidumbre que existe en torno a determinados aspectos que obstaculizan una nomenclatura gemológica estandarizada. No obstante, tengamos presente que ciertas discrepancias entre los certificados o informes emitidos por diferentes laboratorios tampoco implica necesariamente que unos sean más exactos o veraces que otros, suele ser reflejo de lo complicado o, incluso, subjetivo que puede llegar a ser.

Y no hemos hablado de los problemas de traducción. A diferencia de los vocablos procedentes de las nuevas tecnologías que se refieren a conceptos que no existían anteriormente, por ejemplo, email o chatear, que han sido asimilados y normativizados, en nuestro caso debemos traducir términos a partir, casi siempre, del inglés que se refieren a conceptos más o menos técnicos pero que ya existían desde hace tiempo.

Por eso, se echa de menos una organización en España que aglutine a los diversos agentes involucrados que sugiera o recomiende los términos preferibles en cada caso. Es importante porque, al final, clarificar, o simplificar las palabras que empleamos en el mundo de las gemas repercutirá en una mayor seguridad del consumidor lo que, a la postre, es un beneficio para todos.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82278/usos-incorrectos-y-contradicciones-en-algunos-terminos-empleados-en-el-mundo-de-las-gemas


El secreto que toda joya alberga: El largo avatar del Toisón de Oro

El largo avatar del Toisón de Oro
 
Juan José de Austria (1629-1679) fue hijo extramatrimonial del rey Felipe IV y la actriz María Calderón ‘la Calderona’ (1605-1678). Reconocido oficialmente por su padre descolló como político, militar y estratega, obteniendo entre otros títulos el de Virrey de Sicilia y del Principado de Cataluña.

Gran orador y diplomático, fue de las primeras personas en tomar en cuenta y apoyar a la prensa escrita a pesar de sufrir severas críticas. En el óleo de autor anónimo ostenta la cruz de La Orden de Malta, creada en 1530 con fines piadosos para convertirse en un cuerpo armado y abajo, el carnero, símbolo de la Insigne Orden del Toisón de Oro, fundada por Felipe III (1396-1467) dos siglos antes.

La insigne Orden del Toisón de Oro fue creada en 1429 por Felipe “el bueno”, duque de Borgoña y es una de las Órdenes caballerescas más antiguas y prestigiosas de Europa vinculadas a la Casa de Habsburgo y de Borbón de la que el actual soberano de España, Felipe VI (1968), es Gran Maestre.

Tras la muerte de su fundador, su heredero Carlos I de Valois (1433-1477) duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo entre otros títulos le aporto mayor brillo y boato en los oficios de la Orden.

A su fallecimiento hereda el título su hija María de Borgoña (1457-1482) quien no podía presidir la Orden por ser mujer, por lo que pasa a su marido, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I de Austria (1459-1519).

El hijo de ambos Felipe “el Hermoso” (1478-1506) contrajo matrimonio con Juana de Castilla (1479-1555) conocida como “la loca”, hija de los Reyes Católicos quedando así vinculada a la Corona de España.

El Potence es un histórico collar utilizado por el rey de armas de la Orden. Creado por Carlos V (1500-1558) a mediados del siglo XVI. Realizado en oro macizo, está formado por 51 placas verticales en filas de dos, ostentando cada una de ellas el escudo de armas de los Caballeros de la Orden.

Las placas centrales, que se encuentran sobre la insignia del Toisón -y en la parte superior- muestran el escudo de armas del emperador sin el águila; en la inferior las dos columnas de Hércules con el lema Plus Ultra. Con una medida exterior de 143 cm y un radio de 98º la emblemática joya se encuentra con otras en el Museo de Historia del Arte de Viena. Austria.

El mito del Vellocino de oro

Restringida a un número de 30 Caballeros, los miembros no podían ser herejes motivo por el que durante la Reforma se convirtió en exclusivamente católica. Con un marcada simbología, el vellocino hace referencia a la leyenda del Toison d´or (vellocino de oro) que debía conseguir Jasón si deseaba ser rey.

En la nave Argo, acompañado de sus hombres conocidos como argonautas se dirigió a la Cólquida (Cáucaso) donde la piel de oro de un carnero permanecía colgada del un árbol custodiada por una serpiente.

Tras superar diversas pruebas impuestas por el rey la de Cólquida y ayudado por la bruja Medea logró dominar a la serpiente y tomar el vellocino fue reconocido como rey. El mito ha sobrevivido hasta nuestros días gracias a dos relatos: la Medea de Eurípides del siglo V a. C. y el poema Argonáutica del siglo III. a. C.

El collar de la Orden, que solo se puede mantener en vida y al morir los herederos deben devolverlo, está formado por eslabones que forman la letra B de Borgoña intercalados otros de llamas en alusión a Prometeo -quien robó el fuego a los dioses- y como símbolo en la divisa del duque “Hiere antes que se vea la llama”.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82269/el-largo-avatar-del-toison-de-oro


Crecen un 8% las compras de joyas y relojes por parte de los extranjeros

Crecen un 8% las compras de joyas y relojes por parte de los extranjeros Pese a que España redujo en 2018 un 5% sus ingresos totales por compras de turistas procedentes de fuera de la Unión Europea, los resultados del mercado del lujo muestran una significativa mejora teniendo en cuenta que los visitantes de mayor poder adquisitivo incrementaron su gasto. Son los datos del Barómetro de Turismo de Compras de Global Blue, operador encargado de la devolución del IVA a los extracomunitarios.

La caída del gasto se hizo notar especialmente entre dos habituales del shopping en nuestro país como son los turistas rusos y argentinos, que redujeron drásticamente su capacidad de compra en un 13% y un 21%, respectivamente, debido a la coyuntura económica en sus países.

Pero afortunadamente para el Sector, esta desaceleración ha esquivado a los turistas de mayor poder adquisitivo. Así, este perfil minoritario es el que ha mantenido el sector de las joyerías y relojerías a flote (+8%), según el informe, en contraste con la caída registrada por las tiendas de moda y complementos que retrocedieron un 7% en 2018.

Más promoción exterior

Pese a esta mejora coyuntural para el Sector Joyero y Relojero desde la firma instan a las administraciones a “vender más y mejor la marca España”. Y esto exige necesariamente aumentar la inversión destinada a la promoción en origen.

Por ejemplo, actualmente España cuenta con tres oficinas de turismo en Alemania, pero solo existen dos en un gigante como China y sus turistas redujeron el gasto en compras en nuestro país un 2% en 2018.

Además, dentro de esta promoción en origen, hay que invertir sobre todo en el posicionamiento en medios digitales, que se han convertido hoy por hoy “en la principal fuente de información y planificación del viaje por encima de los soportes físicos” apunta el director general de Global Blue España, Luis Llorca.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82246/crecen-un-8-las-compras-de-joyas-y-relojes-por-parte-de-los-extranjeros


La pregunta del millón: La venta online del futuro

La pregunta del millón: La venta online del futuro

En la pasada edición de ProDiam tuve ocasión de abordar un asunto tan fascinante como es la importancia de los canales digitales en la comercialización de joyería y relojería y lo cierto es que estoy seguro de que los datos que arroja el informe más reciente de la CMNC no van a sorprender a ninguno de los asistentes a este evento. Al fin y al cabo no hacen más que reafirmar lo allí expuesto, confirmando algo sabido por todos… el volumen del comercio online vinculado a nuestra industria todavía es modesto, pero su tendencia al alza es incuestionable.

La pregunta del millón es… ¿qué podemos esperar a medio y largo plazo? A juzgar por las cifras que se mueven en mercados como el estadounidense, el chino o el europeo, todo apunta a que el canal online seguirá ganando cuota de mercado, sobre todo a medida que las generaciones más jóvenes, para las que internet es un entorno de compra natural, vayan ganando poder adquisitivo.

Se trata de una tendencia generalizada en todo tipo de bienes de gran consumo y, como cabe esperar, la joyería y la relojería no son ninguna excepción.

¿Existen oportunidades? Sin duda, aunque esto no quiere decir que estén al alcance de todos, ya que la competencia en el entorno online es cada vez más feroz. Entonces, ¿qué preguntas tiene sentido que se formule todo aquel que desee comenzar a tomar posiciones para competir en un futuro omnicanal?

Desde mi punto de vista, algunas de las preguntas a plantear para profundizar en las grandes cifras que arroja el mencionado informe de la CMNC son las siguientes:

  • ¿Cómo se desarrolla el proceso de compra, ha cambiado a lo largo de los últimos años?
  • ¿Qué grado de concentración existe (es decir, hasta qué punto estas ventas se centralizan en un número mayor o menor de compañías, marcas y plataformas)?
  • ¿Cuáles son las categorías de producto y rangos de precios que están funcionando mejor?
  • ¿Qué perfiles de cliente son los que están comprando joyas y relojes a través de internet y cuáles son sus motivaciones de compra?
  • ¿Cuáles son los principales retos operativos a superar?
  • ¿Cuánto peso tienen los distintos tipos de dispositivos (ordenadores de sobremesa, smartphones, etc.) en el proceso de compra?

Dar respuesta a estas preguntas es el punto de partida para adoptar decisiones empresariales informadas, de modo que ¿cuántas está en disposición de responder?

Si no son todas… ha llegado el momento de que se ponga manos a la obra, porque todo está cambiando a una velocidad de vértigo y quedarse rezagado no es una opción. Como siempre, la información es poder.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82240/la-pregunta-del-millon-la-venta-online-del-futuro