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Garmin apuesta fuerte por la relojería más tecnológica

Garmin apuesta fuerte por la relojería más tecnológicaEl conocido frabricante celebra este año su 30 aniversario con la presentación de la línea relojera MARQ, formada por cinco dispositivos que tienen en común el diseño cuidado y las altas prestaciones, en los que ponen en práctica su experiencia en sectores como la aviación, automoción, náutica, outdoor y fitness.

Los relojes están pensados para quienes gustan de las emociones fuertes y de ahí su construcción robusta y ligera, con cajas de titanio y cristal de zafiro abombado para resistir golpes e inclemencias del tiempo.

Hemos reinventado el concepto de reloj con MARQ, una colección de relojes conectados, auténticos hasta el último detalle. Una inspiración para los estilos de vida” nos explica el director general de Garmin Iberia, Salvador Alcover.

“Los cinco modelos MARQ Aviator, MARQ Driver, MARQ Captain, MARQ Expedition y MARQ Athlete están inspirados y diseñados para los que sienten pasión por volar, competir, navegar, explorar y hacer deporte” añade Alcover. Pero vamos a ver en detalle cada uno de ellos:


MARQ AVIATOR

Un reloj premium con un estilo clásico diseñado en titanio cepillado, con bisel GMT de cerámica negra pulida y brazalete de titanio que se adapta a la muñeca gracias al diseño de tres eslabones y correcciones microscópicas. También destaca por ofrecer funciones específicas de aviación, como Direct-to-Navigation o Nexrad Weather Radar, una base de datos de aeropuertos de todo el mundo, así como conectividad con la cabina de Garmin.


MARQ DRIVER

Configurado con más de 250 circuitos de carreras de todo el mundo, MARQ Driver está diseñado para los entusiastas del motor. Esta esencia se refleja en los colores rojo y gris carbón, tanto en el bisel como en el brazalete de este reloj de carreras. Asimismo, su caja está recubierta con DLC (Diamond Like Carbon), un compuesto de alta resistencia.

El bisel de taquímetro destaca por su acabado en cerámica y cepillado, mientras su correa, híbrida, está realizada en titanio gris carbón con eslabones internos de silicona roja para mayor comodidad y flexibilidad.


MARQ CAPTAIN

MARQ Captain es el reloj moderno y sofisticado que dirige la flota a la perfección, con funciones náuticas avanzadas difíciles de encontrar en otros modelos. La pieza está inspirada en colores náuticos con un bisel de cerámica azul intenso y una correa de nylon. Este diseño permite combinar tres tonos azules en un patrón único.

La esfera del reloj muestra información actual sobre la velocidad del viento, la temperatura y la marea en el puerto base, lo que permite al navegante decidir si las condiciones son las adecuadas para un día en el agua.


MARQ EXPEDITION

Inspirada en los instrumentos de la expedición vintage, el MARQ Expedition cuenta con un bisel de brújula de 360°, escalas barométricas de estilo analógico en la esfera del reloj y una resistente correa de cuero italiano vacchetta, grabada en la parte interior para brindar flexibilidad y comodidad desde el primer momento.

Su costura distintiva y la amplia puntada en “x” imprimen carácter y una durabilidad inigualable. Se trata de un modelo pensado para los exploradores modernos, por lo que incluye mapas TOPO, además de altímetro de calibración automática, barómetro y brújula.


MARQ ATHLETE

Para deportistas de alto rendimiento. Su línea se caracteriza por el uso combinado del gris carbón y detalles en amarillo en la esfera, que le otorgan un aspecto muy deportivo. En esa línea, el bisel incorpora datos relevantes para el rendimiento como son el VO2 máximo y el tiempo de recuperación, que podremos controlar de un simple vistazo.

Además incluye datos de dinámica de carrera avanzada para realizar un seguimiento adicional de las estadísticas de entrenamiento, medir el progreso y mejorar la forma. Con sensores para diversos datos biométricos, los deportistas pueden obtener información adicional sobre el rendimiento de su cuerpo.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82456/garmin-apuesta-fuerte-por-la-relojeria-mas-tecnologica


Se cumplen 100 años de la talla Brillante del diamante

Se cumplen 100 años de la talla Brillante del diamante

La talla de diamante más famosa del mundo conocida como ‘redonda’ ‘ideal’ ‘brillante’ o ‘Tolkowsky’ cumple 100 años y el Centro del Diamante de Amberes va a celebrar la onomástica con un proyecto especial. Este corte es resultado de los estudios del ingeniero y lapidario Marcel Tolkowsky que, en su tesis doctoral, sentó las bases de la que está reconocida como la “talla de diamante por excelencia”.

En 1919, Tolkowsky publicó en el ensayo Diamond Desing las “proporciones ideales de un diamante”, fruto del estudio matemático de las formas y de la luz para extraer la máxima belleza de la gema.

El diseño resultante era una gema de 57 facetas: la tabla, 32 facetas entre la tabla y el filetín y 24 facetas entre el filetín y el culet. (Sumando también el culet se consideran 58 facetas).

Hasta ese momento la mayoría de diamantes se cortaban bajo los parámetros de los cortes ‘old mine u ‘old european’ pero la tecnología y el estudio teórico de Tolkowsky hicieron posible su evolución.El diseño original ha quedado prácticamente invariable desde su creación y las modificaciones hechas a posteriori apenas han alterado, en lo esencial, este tipo de talla.

Desde entonces, la familia Tolkowsky ha dado grandes lapidadores a la gemología como es el caso de Gabriel, sobrino de Marcel Tolkowski, que se ha convertido en una leyenda viva del panorama gemológico internacional. A él se debe el diseño y corte del Golden Jubilee, el diamante tallado más grande del mundo.

Para celebrar el centenario el Centro del Diamante de Amberes prepara, en colaboración con el Museo del Diamante de la ciudad, un proyecto en el que 57 lapidarios sumarán esfuerzos para crear un diamante “de excepción” que quedará expuesto en el museo como homenaje a Tolkowsky.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82449/Goldtime/Se-cumplen-100-anos-de-la-talla-Brillante-del-diamante


Repaso a 600 años de lujo en la cuna de la civilización

 
Copa en forma de cuerno. Kahramanmaras, Turquía. 500 AdC. Plata y Oro. | Jarra de vino. Tayikistán, 500-300 AdC. elaborada en oro. © The British Museum
 
A comienzos de abril la Fundación la Caixa inauguró en su sede de Barcelona la exposición Lujo. De los asirios a Alejandro Magno, organizada en colaboración con el British Museum, a partir de los fondos de esta institución. La muestra abarca el periodo comprendido entre los años 900 y 300 a.C. y propone un apasionante viaje para descubrir la opulencia de los antiguos imperios que surgieron en el Próximo Oriente –asirio, babilónico, fenicio y persa– y la influencia que tuvieron sobre el mundo griego a través de la figura de Alejandro Magno.

Como señaló el presidente del Patronato del British Museum, sir Richard Lambert, durante la presentación “el interés por el lujo es algo compartido por toda la Humanidad, desde la Antigüedad hasta nuestros días”. En el periodo histórico que engloba la exposición se puede comprobar “la importancia del mismo en las relaciones de comercio y poder de las civilizaciones antiguas”, añadía la comisaria de la muestra, Alexandra Fletcher, que es la conservadora del Departamento de Oriente Próximo en el Museo.

La exhibición presenta un total de 217 piezas incluyendo objetos de marfil y joyas, ornamentos de mobiliario, vidrios, cerámica, metales preciosos y relieves. Está organizada en varios ámbitos diferentes que se inician con una introducción al concepto del lujo en la Antigüedad.

De la destrucción a la creación: El Imperio Asirio

La primera sala nos lleva al Imperio Asirio donde la guerra, el pillaje y los tributos abusivos produjeron una gran acumulación de tesoros que permitieron financiar la construcción de magníficos palacios como el de Nínive, su capital, cuyos relieves son unas de las piezas más destacadas de este ámbito. A ellos se suman algunos objetos relacionados con la guerra y transformados en símbolos de estatus gracias a los materiales utilizados, entre los que sobresale la placa de oro en forma de cabeza de pájaro que es parte del famoso Tesoro del Oxus (500-400 a.C.).

El recorrido nos conduce después al mundo fenicio, uno de cuyos puntales fue la fabricación y el comercio de artículos de lujo entre los que predominaban el marfil, el vidrio y el metal, así como el tinte púrpura que se obtenía de los caracoles marinos del género Murex. En este ámbito se pueden ver piezas como un contenedor de cosméticos fabricado con la valva de una almeja gigante y un huevo de avestruz tallado y decorado.


Los fenicios fueron grandes falsificadores y en la exposición encontramos algunos ejemplos de ello


La producción de objetos de lujo creó también, ya en esta época, un importante mercado de falsificaciones e imitaciones realizadas en materiales más económicos para abastecer a un amplio mercado que no se podía permitir dichos artículos. Los fenicios fueron grandes falsificadores y en la exposición encontramos algunos ejemplos de ello como un cuenco hecho en vidrio imitando el ágata o unas jarras de metal copiadas en cerámica.

La muestra incide también en la revolución que supuso la creación de la moneda, acuñada por primera vez en el reino de Lidia alrededor del 650 a.C.,y fabricada con electro, una mezcla de oro y plata muy utilizada en la Antigüedad.

En ella podemos ver esas primeras monedas en cuyo anverso está grabado un león rugiendo, símbolo real de este reino y garantía de la cantidad de metal precioso que contenían, mientras que, en el reverso, se aprecian aún las marcas del troquel.

Sin embargo, el lujo no se encontraba solamente en los objetos personales como las joyas, los tejidos o los cosméticos de los que nos hablan las representaciones escultóricas y los textossino que era considerado una experiencia sensorial. Prueba de ello fueron los grandes jardines de Babilonia, en los que los gobernantes no solo disfrutaban de las plantas exóticas y de las maravillosas fuentes sino que también escuchaban música, olían los diferentes inciensos con los que perfumaban el ambiente y participaban en grandes banquetes como comprobamos en otro de los relieves del palacio de Nínive.
 
 

La opulencia de los banquetes aqueménidas queda también demostrada por las vajillas de lujo descubiertas en algunas de sus tumbas, entre las que sobresalen los platos y copas de oro o plata que podemos ver en la exposición y, sobre todo, el frasco de oro para aceite perfumado en forma de pez, perteneciente también al Tesoro del Oxus y una de las piezas más destacadas de la misma.

 

Una “experiencia para los sentidos”

Finalmente, el recorrido termina explicando como las conquistas de Alejandro Magno cambiarían para siempre el Mediterráneo y la zona del Próximo Oriente, al quedar ésta bajo dominio griego. Y, sin embargo, a pesar del predominio creciente del arte y del estilo heleno,es posible encontrar aún ecos de esas opulentas culturas orientales en algunos de los objetos de Época Helenística como la última pieza de la exposición, una copa griega con cabeza de toro del 320-310 a.C.

La muestra pone de relevancia como, en las culturas antiguas del Próximo Oriente, el lujo no fue solo un modo de mostrar poder económico y político o de afirmar estatus e identidad sino también una experiencia de los sentidos, una fuente de placer y un modo de vida. Así pues, como ya comentó sir Richard Lambert en la presentación, algo muy similar a lo que es hoy en día.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82432/repaso-a-600-anos-de-lujo-en-la-cuna-de-la-civilizacion


¿Pueden los diamantes explicar el origen de los continentes?

¿Pueden los diamantes explicar el origen de los continentes?Las gemas más preciadas de la tierra continúan dando pistas sobre la formación de los continentes y el funcionamiento de la tectónica de placas en nuestro planeta. Las inclusiones internas (impurezas) de estas gemas muestran el relato del momento en el que se formaron y también del lugar, a profundidades innacesibles incluso hoy día para el ser humano.

Una investigación encabezada por investigadores del Instituto Gemológico de América ha extraído información a partir de los pequeños remanentes de minerales atrapados en los diamantes durante su formación. Las inclusiones en los diamantes han brindado a los geocientíficos información sobre el agua en el interior de la tierra, la mineralogía y las fases metálicas en la tierra profunda.

A la izquierda, diamante procedente de la frontera entre Sierra Leona y Libera, con una inclusión de sulfuro (de color oscuro) que dan pistas sobre cómo se formó el continente en África Occidental. | A la derecha, los sulfuros tienen un aspecto gris plateado y están rodeados por sistemas de fractura ennegrecidos. Estas fracturas se desarrollan durante el ascenso de la kimberlita porque los sulfuros se expanden más que el diamante. Fotos: Karen Smit / GIA.

Los investigadores examinaron diamantes de la zona minera de Zimmi cerca de la frontera Libera-Sierra Leona, conocida por producir diamantes amarillos y que están clasificados como tipo Ib porque tienen impurezas de nitrógeno poco comunes.

Al cortar y pulir placas muy finas de los diamantes Zimmi, los investigadores pudieron aislar y estudiar las inclusiones de sulfuro extrayendo isótopos químicos que ofrecían pistas sobre cuándo se formaron los diamantes, y las partes más profundas y antiguas de los continentes.


Las inclusiones minerales en diamantes nos permiten estudiar las profundidades inaccesibles de la Tierra, en algún lugar que la ciencia de hoy no puede alcanzar de otra manera


Esos sulfuros, por ejemplo, muestran que se registraron dos episodios de subducción en África Occidental. La subducción ocurre cuando la corteza oceánica se empuja debajo de otra placa tectónica durante la colisión en la tierra profunda. Los resultados mostraron que un primer evento de subducción fue registrado por los sulfuros de Zimmi hace unos tres mil millones de años, mientras el segundo sucedió en torno a los 650 millones de años.

El estudio arroja más conclusiones de carácter técnico y en la web del GIA se puede leer un resumen del trabajo.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82429/pueden-los-diamantes-explicar-el-origen-de-los-continentes


Una investigación arroja nuevas luces sobre el Tesoro del Carambolo

Una investigación arroja nuevas luces sobre el Tesoro del Carambolo

Que el conocido como Tesoro del Carambolo no perteneció a la quimérica Atlántida como postulaban algunos apasionados pseudoinvestigadores ya era un hecho para la comunidad científica más rigurosa de nuestro país. Lo que no se sabía a ciencia cierta era el origen de este fabuloso conjunto de piezas de joyería encontradas fortuitamente en las cercanías de Sevilla en el año 1958.

Pero retrocedamos al origen de tan peculiar descubrimiento. El hallazgo se produjo en la localidad de Camas, en un cerro (que allí se llaman carambolos) a tres kilómetros de la capital hispalense, donde se trabajaba en la ampliación de la Real Sociedad de Tiro de Pichón sevillana.

Por esas cosas que tiene la fortuna el arquitecto decidió a última hora ahondar más de lo previsto en una zona y fue allí donde, casi a ras de suelo el albañil Alonso Hinojo del Pino desenterró un brazalete. Tras la primera sorpresa los operarios siguieron profundizando hasta dar con una especie de orza de barro que contenía el resto del tesoro.

En total se trataba de 21 piezas muy elaboradas en oro de 24 quilates y con un peso total de 2.950 gramos. Sin embargo los trabajadores pensaron en un primer momento que se trataba de algún tipo de copia en bisutería de latón y decidieron repartírsela. En su desconocimiento, algunos incluso rasgaron el metal para comprobar rudimentariamente si se trataba de oro.

Poco tiempo más tarde y, ante la sospecha de que su posesión podría acarrearles problemas, los operarios decidieron entregar las piezas a las autoridades locales y a partir de ahí comenzaron todo tipo de especulaciones sobre su origen que han venido evolucionando hasta nuestros días.

Desde la Atlántida a Tartessos

Lo que hasta ahora se ha tenido claro es su datación. Según los análisis la fabricación del conjunto está datada, según varios expertos, en un lapso entre los siglos VI a V a.C. para el collar, y en torno a la primera mitad del siglo VII a.C. para el resto de las piezas.

Y en cuanto al origen de las piezas, las primeras investigaciones atribuyeron la creación de estas piezas a la cultura de Tartessos, una civilización local aún envuelta en el misterio, que floreció desde el siglo XII a.C hasta que desapareció de la historia en torno al siglo VI a.C.

Los más osados siguen creyendo que las joyas fueron labradas por los habitantes de la legendaria Atlántida, aunque sin más pruebas que las calenturas de su propia imaginación.

Sin embargo, a partir de 1979 los investigadores lanzaron otra teoría que concilió más acuerdo entre la comunidad científica: las piezas pudieron llegar a través de los navegantes fenicios que llegaron a esa zona del Mediterráneo en el siglo VII a.C.

Más cerca de la verdad

Sin embargo ahora estamos más cerca de conocer más datos sobre el tesoro a juzgar por el estudio publicado este mes en el Journal of Archaeological Science por la Universidad de Huelva. Aunque no arrojan la ‘luz definitiva’, sí que demuestra que las piezas no llegaron hasta el Carambolo desde la otra orilla del Mediterráneo.

El grupo de científicos españoles encabezados por el arqueólogo Francisco Nocete ha realizado un análisis químico e isotópico a los fragmentos de oro que se desprendieron de las piezas maltratadas por sus descubridores y concluyen que el metal procedía de una zona muy cercana al hallazgo, concretamente de la localidad de Valencina de la Concepción, situada a unos dos kilómetros del Carambolo.

Con estos datos los investigadores llegan a la conclusión de que las piezas debieron ser el producto de la mezcla de culturas, local y fenicia, ya que las piezas cuentan con una amplia variedad de técnicas como la filigrana, el soldado, la fundición a la cera perdida, el laminado y el troquelado, algunas de ellas ya empleadas desde el tercer milenio antes de Cristo.

El análisis resuelve así uno de los misterios con más controversia de este tesoro y pone en valor la trasferencia de conocimientos y de técnicas que se han venido desarrollando a lo largo de las orillas del Mediterráneo desde el origen de las civilizaciones, cuando las fronteras no eran un obstáculo casi insalvable.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/81859/una-investigacion-arroja-nuevas-luces-sobre-el-tesoro-del-carambolo


Descubre cómo se forjó el mayor diamante del mundo

Descubre cómo se forjó el mayor diamante del mundo
 
Tras casi año y medio de trabajo, la casa londinense de alta joyería Graff Diamonds acaba de desvelar el resultado del corte y pulido del diamante más grande encontrado en el último siglo: el Lesedi la Rona. De esta piedra han salido 66 diamantes de entre uno y 100 quilates, pero el más espectacular se lo reservaban hasta ahora. Se trata del una gema en talla esmeralda de 302,37 quilates, la mayor que existe en el mundo y la “más pura” certificada hasta la fecha por el Instituto Gemológico de América (GIA).

Graff Diamonds compró en septiembre de 2017 por 53 millones de dólares el diamante Lesedi la Rona, extraído en Botswana en 2016 y que, con sus 1.109 quilates se convirtió en el segundo más grande jamás hallado en nuestro planeta, sólo superado por el Cullinan.

Sus maestros lapidarios han estado desde entonces trabajando a medio camino entre la artesanía y las últimas tecnologías para extraer el máximo rendimiento de esta gema “perfecta”, de color D y claridad “excepcional”, así como “excelentes” pulido y simetría”, según el Instituto Gemológico norteamericano.

En este video se puede ver un resumen del proceso:

Para más información consultar artículo original:  www.goldandtime.org/noticia/82407/descubre-como-se-forjo-el-mayor-diamante-del-mundo


El diamante Hope, una gema maldita

El diamante Hope, una gema maldita

El histórico diamante conocido también como “el azul de Francia” o “la joya del rey”, cuenta con una dilatada trayectoria, en ocasiones vinculada a la desgracia. De acuerdo con el testimonio de su descubridor el comerciante de piedras preciosas Jean Baptiste Tavernier, procede de las minas de Golconda, en la India.

La piedra, que en bruto poseía 115 quilates y una irregular forma triangular, fue descrita y dibujada por el comerciante en su libro “Los seis viajes de Jean Baptiste Tavernier” junto con otras piedras preciosas que vendió al rey Luis XIV (1738-1715) de Francia en 1668.

Diez años más tarde el soberano encargó al joyero de la corte, Sieur Pitau, cortar la piedra. El resultado fue un purísimo diamante de 67.12 quilates, de forma triangular -con los lados cóncavos- y un profundo color azul grisáceo.

Engarzado en un broche de corbata, para su portador poseía un especial valor por el reflejo que desprendía desde su interior. Siete luminosos rayos en apología a su persona, “el rey sol” y el número, emblemático de la divinidad y la espiritualidad.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82398/el-diamante-hope-una-gema-maldita


Nuevo mecanismo para la señalización de inclusiones en gemas

Nuevo mecanismo para la señalización de inclusiones en gemasLa firma india Fine Star Diamonds, con sede en Mumbai, acaba de presentar un nuevo dispositivo basado en la tecnología láser para indicar, con una elevada precisión, las inclusiones de las piedras preciosas y así reproducir la ubicación en la que se encuentran de forma exacta en los informes gemológicos.

La empresa se dedica a la manufactura y venta de diamantes y publica en el área de usuarios el informe correspondiente al laboratorio gemológico (en su mayor parte del GIA norteamericano), pero lo hace de forma interactiva.

De esta forma el usuario puede ver la gema de su informe y ‘desvelar’ su interior a través de las diferentes herramientas del visor para encontrar rápidamente las inclusiones de la piedra u otras alteraciones. Este dispositivo permite el acceso rápido desde el móvil, por ejemplo.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82384/nuevo-mecanismo-para-la-senalizacion-de-inclusiones-en-gemas


Un reloj con diamantes de récord Guinness

Un reloj con diamantes de récord GuinnessLa firma joyera Coronet volvió a sorprender en Basilea y esta vez lo hizo con un reloj-joya que ya ha entrado a formar parte del Libro Guiness de los récords por la cantidad de diamantes empleados en su elaboración.

En concreto, la pieza cuenta con 15.858 microdiamantes que suman un total de 50,01 quilates engastados en una caja de oro de 18 quilates. La esfera del reloj también se asemeja a un diamante, pero en este caso se trata de un trampantojo elaborado por la joyera y pintora Reena Ahluwalia.

Coronet es una firma joyera suiza, aunque de capital chino, es conocida por llamar la atención en sus presentaciones y hace unos años también entró en el famoso libro de récords por realizar una guitarra eléctrica en oro blanco y engastarla con más de 400 quilates de diamantes.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82371/Nexotime/Un-reloj-con-diamantes-de-record-Guinness


Una guía abreviada para mejorar la comunicación con el cliente final

Una guía abreviada para mejorar la comunicación con el cliente finalLa Confederación Internacional de Joyería (CIBJO) ha publicado una guía simplificada de prácticas éticas y transparentes en el mercado de diamantes, piedras preciosas de colores, perlas y corales. El documento se llama Do’s & Dont’s (Que se puede traducir como Síes y Noes) y explica lo que se debe y no se debe hacer a la hora de comprar y vender.

La nueva guía proporciona sencillas pero precisas pautas para los profesionales de la industria en materia de divulgación y descripción de materiales naturales y tratados con gemas, sintéticos y otros productos artificiales. También cuenta con recomendaciones sobre la información que debe solicitarse a los proveedores.

La guía tiene 11 páginas y se puede descargar en inglés, árabe, holandés, francés, hebreo, italiano y portugués pero no en español, aunque según nos confirman desde la Confederación “se están preparando versiones en otros idiomas que se agregarán tan pronto estén disponibles”.

Estas son algunas de las recomendaciones básicas que se pueden encontrar en la guía:

Sí. Escriba las palabras ‘tratado’ o ‘sintético’ en el mismo tamaño e importancia que el resto de conceptos que describan a la piedra o a la pieza que comercialice.

Sí. En el caso de los diamantes: Muestre claramente los grados (corte, color y claridad) así como el peso individual o total de las piedras que se quieren vender.

Sí. Manténgase al día sobre cuestiones que puedan interesar a los consumidores como sostenibilidad, minería ética, diamantes de conflicto… y establezca un diálogo proactivo para resolver sus dudas.

Sí. Asegurese de que la plantilla esté constante y correctamente informada del género que venden.


No use los términos ‘cultivados’ cuando se esté refiriendo a una gema sintéticas ya que cultivado se refiere únicamente a las gemas orgánicas, como las perlas.

No acepte mercancía de un proveedor sin un documento escrito que describa de forma precisa el contenido.

No se refiera a las piedras como ‘semipreciosas’ pues todas las gemas son preciosas, solo que unas son más costosas que otras.

No espere a que la venta se haya cerrado para desvelar información importante referente a la piedra o a la joya.

Descargue aquí la guía, en inglés o francés.

Para más información consultar artículo original: www.goldandtime.org/noticia/82352/Goldtime/Una-guia-abreviada-para-mejorar-la-comunicacion-con-el-cliente-final