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La importancia del metal en una tasación de joyería

La importancia del metal en una tasación de joyeríaEl metal es la base de casi todas las joyas, por no decir de todas, sin él no existirían, no podríamos presentar las gemas que son como la guinda que culmina la joya y en cambio está en segundo plano cuando vamos a realizar una tasación. El conocimiento y el poder saber con certeza ante qué metal nos encontramos, que tipo de aleación se nos presenta, si estamos viendo la superficie del metal o es un baño o un recubrimiento del mismo, serán determinantes para una correcta valoración y por ende para una TASACIÓN fidedigna, ni siquiera el ojo del experto será capaz de dilucidar estas cuestiones a simple vista.

  • Diferenciar platino y oro blanco nos dirá de que años no pueden ser las piezas que tengamos delante, si son una réplica o una copia o están inspiradas en piezas y estilos de épocas anteriores…
  • Si vemos plata ennegrecida en una joya con diamantes podremos acotar la época de fabricación…
  • Si nos topamos con una pieza de plata rodiada nos puede llevar a equívocos con el oro blanco actual.
  • Si podemos determinar la ley del metal, si apreciamos punzones o contrastes también nos aportarán información y datos para encuadrar el tiempo del objeto en cuestión.

Ahí es donde el tasador experimentado es crucial, ¿Qué terminaciones tiene la pieza?, su pulido, el interior o las traseras nos aportarán mucha información sobre que tenemos entre manos. Si hablamos de aleaciones y metales novedosos todo se embrolla un poco, el Tungsteno (wolframio) con igual densidad del oro, el aluminio ionizado con la gama de colores que nos ofrece, el uso del acero coloreado o piezas de níquel…

Eso sin contar con aleaciones de toda la vida como el latón, la alpaca o bronce y, si además sumamos baños como el de rutenio, complicamos muchísimo ante qué metales nos encontramos. Si añadimos las nuevas técnicas de creación, prototipados que generan formas imposibles de manufacturar, impresoras 3D capaces de realizar piezas espectaculares, etc..

En el mundo global en que estamos tanto joyeros como tasadores, o evolucionamos rápidamente o desapareceremos

Por todo lo expuesto brevemente podemos concluir que una buena formación continuada siempre, repito siempre es importantísima y no me refiero solo a estudios teóricos sino al componente práctico que conlleva luego dilucidar, a veces sobre la marcha, qué se nos presenta.

Por ello el contacto con las piezas físicamente es crucial para hacernos el «ojo» a los metales. Con solo la teoría dejamos cojos nuestros conocimientos.

No soy un estudioso, simplemente un curioso, y los profesionales debemos dar ese Plus que se espera de todos nosotros y fomentar entre los compañeros la Formación. En el mundo global en que estamos tanto joyeros como tasadores, o evolucionamos rápidamente o desapareceremos.

José Luis Romera Cazorla es Joyero, Gemólogo, Tasador, Vocal y Docente en la Asociación Española de Tasadores de Alhajas.

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Amberes prepara para el próximo mes de mayo su evento más brillante

Amberes prepara para el próximo mes de mayo su evento más brillanteLa ciudad belga busca reposicionarse como centro mundial del diamante. El palacio de congresos de Amberes reunirá entre los días 7 y 9 de mayo el encuentro Carat+, un evento internacional que reunirá a productores, distribuidores y fabricantes de diamantes y joyería con estas gemas.

«Con un valor anual de más de 75.000 millones de dólares, prácticamente la mitad de la joyería mundial que lleva gemas está hecha con diamantes», aseguran desde la Organización. «Carat+ cubrirá todo el amplio espectro de la industria del diamante, conectando a los compradores con los proveedores de todas las partes del globo a todos los niveles», añaden.

El evento estará estructurado en cuatro grandes sectores, desde diamantes a granel (de todos los tamaños, tallas y colores), pasando por joyería de marca ‘blanca’, hasta las grandes firmas de alta joyería y sin olvidar a la industria auxiliar del sector.

Entre las actividades paralelas al encuentro destacará un espacio expositivo en el que se podrán ver soberbias piezas de alta joyería elaboradas con la reina de las gemas.

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De Beers inundará la que fuera su primera mina en el Ártico

De Beers inundará la que fuera su primera mina en el ÁrticoLa compañía minera ha anunciado la “ampliación del cuidado y mantenimiento de los recursos minerales en los Territorios del Noroeste hasta que mejoren las condiciones del mercado y los métodos de extracción”. Un eufemismo que en la práctica significa el cierre definitivo y la inundación de su mina de diamantes Snap Lake, situada en Canadá.

La que fuera primera explotación del gigante minero fuera de África ha resultado un auténtico quebradero de cabeza para De Beers y una sangría económica: Después de ocho años la mina no ha dado beneficios a pesar de haberse invertido más de 2.000 millones de dólares en su explotación.

La mina Snap Lake está situada muy, muy al norte, a unos 200 kilómetros de la zona habitada más próxima, la ciudad de Yelloknife, y justo en el borde del círculo polar Ártico. Se inauguró oficialmente en el verano de 2008 aunque los trabajos para acondicionarla comenzaron en 2005. Pero el principal problema no es su latitud, sino la zona donde se ubica.

Su construcción afrontó ya serios problemas técnicos desde el principio, pues la mina está situada en medio de una zona de lagos y para acceder a ella por tierra se necesitaba construir cada año una costosa carretera sobre el agua helada que sólo estaba operativa durante unos pocos meses.

Además, con cada deshielo en la época estival los ingenieros debían afrontar inundaciones que retrasaban los trabajos de extracción y que añadían graves problemas de seguridad a sus más de 700 operarios.

De Beers sigue apostando por Canadá

A pesar del cierre de esta mina la compañía está lejos de abandonar el territorio y precisamente en septiembre se inauguró la mayor mina de la zona: Gahcho Kué. Se trata de una explotación a cielo abierto situada a unos 280 kilómetros de Yellownife y que cuenta con unas reservas estimadas de 54 millones de quilates.

La firma ha invertido hasta ahora 500 millones de dólares y cuenta con el 51% de la propiedad. El 48% restante pertenece a otras firmas locales y las previsiones pasan porque la mina esté operativa y pueda comenzar a vender en el primer trimestre de 2017.

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El GIA desvela los secretos de la formación de los grandes diamantes

El GIA desvela los secretos de la formación de los grandes diamantes

Los investigadores analizaron restos de gemas excepcionales como el Cullinan, el Koh-i-Noor o el Constellation

Una investigación catalogada como “revolucionaria” y dirigida por el geólogo del GIA Evan Smith ha examinado tres conocidos diamantes de tamaño y calidad excepcionales para descubrir más pistas sobre su formación y sobre los procesos que ocurren en el manto profundo de la Tierra, una zona ‘oscura’ y en gran parte inaccesible hasta ahora para la observación científica.

Y es que algunos de los diamantes más grandes del mundo como el Cullinan o la Promesa de Lesotho muestran un conjunto de características físicas que, a ojos de los expertos, los hacen diferentes de los diamantes comunes.

Sin embargo el “cómo se formaron y lo que nos dicen sobre la geología de la Tierra ha sido todo un misterio hasta ahora”, según explica el co-autor del estudio y director de Desarrollo del GIA, Wuyi Wang.

Creados en un ‘caldo de cultivo’ metálico

Los investigadores analizaron los restos dejados tras la talla de estas piedras y descubrieron que contienen pequeñas inclusiones metálicas (hierro, níquel, carbono y azufre) que a su vez coexisten con trazas de metano líquido e hidrógeno, lo que les ha hecho deducir que su formación se gestó probablemente entre los 360 y 750 kilómetros de profundidad, lo que se conoce como el manto interior de la Tierra.

Esta profundidad es mucho mayor que en la que se suelen producir la mayor parte de los diamantes calidad gema encontrados, que se forman en la zona más inferior de la corteza tectónica a profundidades de entre 150 y 200 kilómetros.

El estudio propone que el carbón puro cristalizó en esa mezcla de líquido metálico en el manto profundo de la tierra, para formar los diamantes y, posteriormente pequeñas gotitas de este fluido quedaron atrapadas dentro de la gema a medida que crecían.

Experimentos anteriores y otras teorías ya habían predicho que las partes del manto profundo, más allá de los 250 kilómetros contienen pequeñas cantidades de hierro metálico y tienen un oxígeno disponible limitado. “Ahora, las inclusiones metálicas y las muestras de metano e hidrógeno proporcionan pruebas físicas y consistentes para apoyar estas teorías”, apuntan los investigadores.

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Suiza endurece los criterios para utilizar la marca Swiss made

Suiza endurece los criterios para utilizar la marca Swiss madeLa Confederación Helvética acaba de aprobar la revisión parcial del decreto Swiss made y ha establecido como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2017. Esta reforma endurece los criterios de la denominación Swiss made para relojes y movimientos respecto a la nueva legislación.

La denominación de origen Suiza o Swiss made en un reloj representa el savoir-faire helvético en materia de relojería. Económicamente también resulta muy rentable: Varios estudios han demostrado que los consumidores están dispuestos a pagar hasta un 20% más por un reloj suizo en general, y hasta un 50% más por algunos relojes mecánicos.

Esta revisión tiene como objetivo reforzar la asociación de los relojes con la etiqueta Swiss made con Suiza para “poner freno a la amenaza del uso abusivo de la denominación de origen” y para consolidar tanto la reputación de la marca como el lugar de producción, según explican las autoridades suizas.

El decreto Swissness fue aprobado por su Parlamento el 21 de junio de 2013 y dictaba que al menos el 60% de los costes de fabricación de un reloj completo (el producto acabado) deberían, en el futuro, haberse producido en Suiza.

Sin embargo, actualmente solo se tienen en cuenta los costes del movimiento del reloj y no el resto de los elementos que lo componen. Con este cambio el desarrollo técnico del reloj y el movimiento deberán, en el futuro, realizarse también en el país.

Además, para mantenerse al tanto de las últimas evoluciones tecnológicas, el concepto de reloj que aparece en el decreto se extiende a los ‘smartwatches’.

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La feria Madrid Joya busca a dos nuevos talentos del diseño

La feria Madrid Joya busca a dos nuevos talentos del diseñoEl encuentro joyero acaba de abrir el plazo para su concurso Madrid Joya Designers, un certamen que busca “las dos colecciones de joyería más innovadoras y creativas” para la temporada primavera-verano del próximo año. Madrid Joya se celebra del 1 al 5 de febrero en Ifema

La organización premiará con un stand compartido de 9 metros cuadrados en su sección ‘Minis’ a las dos mejores colecciones de diseñadores y empresas. El objetivo de esta iniciativa es “favorecer la difusión de nuevas ideas y diseños de joyería, así como facilitar el acceso al mercado de diseñadores, talleres y empresas emergentes”.

Para presentar las propuestas y conocer las bases del certamen, los interesados pueden dirigirse a la web: Madridjoyadesigners.com

El plazo de admisión de los trabajos finalizará el próximo día 20 de diciembre y los nombres de los ganadores se harán públicos a lo largo del día 22 de este mismo mes en las redes sociales de la feria (@MadridJoya), tras el fallo de un jurado compuesto por expertos del Sector.

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El gemólogo y los tratamientos de las gemas

El gemólogo y los tratamientos de las gemasLa belleza de las gemas es un elemento intrínseco de cada una de ellas, aunque tenga un gran componente de subjetividad (lo que aquí y ahora se considera bello, en otro lugar o momento puede que no). También hay que reconocer que existen estándares universalmente reconocidos y aceptados.

Por otro lado, en la apreciación de la belleza intervienen tres de las famosas ‘Cs’ del diamante: talla, color, pureza y, la cuarta (el peso), influye además en su precio. Las tecnologías actuales permiten todo tipo de cambios o alteraciones en todas y cada una de estas cuatro ‘Cs’. Se puede cambiar la forma, el color, la pureza e incluso el peso de una gema.

Además, algunos de estos cambios pueden suceder de forma natural sin la intervención humana como, por ejemplo, ocurre con los cambios de color en algunos tipos de cuarzos. Y si todo esto fuera poco, algunos tratamientos son inestables y en ocasiones pueden revertir a la gema a su estado original.

Si se excluye la talla, tratamiento universalmente aceptado, los tratamientos que afectan al color, a la pureza y al peso están a la orden del día, incluso a pie de mina y casi como un proceso más en la extracción.

La cuestión repetidamente planteada es si todos estos tratamientos deben ser comunicados o revelados al consumidor y la respuesta debe ser: Siempre. Una gema tratada artificialmente que ha sido mejorada en cualquiera de sus aspectos antes mencionados, no puede tener el mismo valor que su homóloga natural, y el consumidor debe ser advertido.

En ocasiones, un buen consejo o asesoramiento tienen más trascendencia que un frío análisis

Los laboratorios gemológicos punteros con el instrumental de análisis moderno pueden identificar y de hecho identifican estos tratamientos, y los gemólogos con una formación clásica y con el instrumental clásico (el famoso trípode gemológico: microscopio, refractómetro y espectroscopio), también deberían ser capaces de identificar una buena parte de estos tratamientos, aunque ciertamente no todos.

De ahí la importancia de la labor diaria del que se podría denominar como ‘gemólogo de calle’, ya que no todos los consumidores pueden acceder a los grandes laboratorios; ya sea por desconocimiento o falta de información, ya sea por su ubicación geográfica o cualquier otro motivo.

Un gemólogo de estas características está perfectamente capacitado para dictaminar si una gema ha sufrido una tinción, si es una piedra compuesta, si se ha utilizado láser para quitar impurezas y un largo etcétera. Además tiene la información precisa para transmitir y aconsejar al consumidor en el caso de que sean necesarias mayores precisiones y análisis más concretos.

En ocasiones, un buen consejo o un buen asesoramiento tienen más trascendencia que un frío análisis.

Miguel Ángel Pellicer es gemólogo y presidente de AGEDA Aragón.

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Venezuela se reincorpora al comercio legal de diamantes

Venezuela se reincorpora al comercio legal de diamantesEl Proceso Kimberley ha aprobado por unanimidad la reentrada de Venezuela al mercado internacional del diamante en bruto, después de que el país iberoamericano abandonase esta organización hace ahora ocho años.

Venezuela se someterá a los controles del Proceso Kimberley en los próximos seis meses para asegurar que sus exportaciones cumplen con todos los requisitos de esta organización para reincorporarse al mercado con total transparencia.

Hay que recordar que los motivos de la salida de Kimberley fueron las acusaciones vertidas contra varios exportadores en 2008, que aparentemente estaban comerciando ilegalmente con diamantes no certificados para evadir impuestos.

Según el ministerio de Comercio venezolano sus reservas de diamantes ascenderían a 3.000 millones de quilates, concentradas en las áreas en torno al río Orinoco, en la Amazonia. Con todo, la producción del país es totalmente artesanal y sus exportaciones han sido muy limitadas en los últimos años. Según los datos del Proceso Kimberley en 2008 se exportaron únicamente 9.380 quilates, con un valor de 1.300.000 dólares. Es decir, una media de 137,8 dólares por quilate.

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Rio Tinto vende un rarísimo ejemplar de diamante violeta

Rio Tinto vende un rarísimo ejemplar de diamante violetaLa mina de la que salió sólo ha producido 12 quilates de estos diamantes en los últimos 30 años

La minera Rio Tinto ha anunciado la venta de un extraordinario y raro diamante violeta de 2,85 quilates encontrado en su mina australiana de Argyle en 2015. La venta se ha producido en una subasta privada y no ha trascendido el precio abonado pero, según la firma, ha sido “la mejor subasta de los últimos 32 años”.

A la excepcional gema le acompañaron en la venta otras 63 gemas de color rosa, de diferentes tallas y quilataje, característica por la que el lote se ha llamado The Chroma Collection. Aunque también se desconoce su precio de remate, lo que sí es cierto es que se trata de gemas únicas, que sólo se producen en esta mina australiana.

Entre los compradores se encuentran empresas de diez países y uno de los que ha trascendido es la firma joyera israelí Leibish & Co, que se ha hecho con uno de los lotes de diamantes rosa y que se ha convertido en los últimos años en el principal cliente de la filial de Rio Tinto en Australia.

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